跟隨四季的節(jié)奏，享受筍尖上的美味，仿佛是約會人生中的小確幸，有一種他鄉(xiāng)遇故知般的喜悅與滿足。

立春一過，冬天便呈退隱之態(tài)，植物們蠢蠢欲動，只消幾場春雨就會鉆出地面，享受春光。這個季節(jié)總會想象江南竹林里，小筍嗖嗖冒尖，竟日生長，演繹出一幅雨后春筍的繁盛景象。

筍是南方人的愛物，冬食冬筍，春吃春筍，夏嘗鞭筍，從小刻在記憶里。南方山鄉(xiāng)遍地生長的竹林，營造美景，也制造物產(chǎn)，竹椅竹編竹雕之外，還衍生出竹筍這味美食。這些從竹根上長出的幼苗，或粗或細(xì)、或長或短，在山村唾手可得，城里菜場也隨處可見，入菜雖花樣繁多，也不過是尋常菜肴。但自從多年前移居北方，在物流業(yè)尚不發(fā)達(dá)的日子，筍就成了稀罕物，以致對它的垂涎變成了一種相思。

好在如今物流已四通八達(dá)，早已免去我的相思之苦。手機(jī)下單，不消三四天，就能吃到南方各地的筍，超市也時有所見。春筍、冬筍、毛筍、馬蹄筍、方竹筍，都一一嘗過，油燜、清炒、燉湯，輪番上陣，反正筍里含的多是纖維素，無論怎樣饕餮，都不用擔(dān)心吃胖。

筍是一種時令食材，應(yīng)時應(yīng)季上桌，才能吃出味道。各類筍中是春筍，尤其是家鄉(xiāng)的天目山春筍。早一撥春筍春節(jié)前后就能見到，但這頭茬春筍據(jù)說是農(nóng)人為了搶季節(jié)，用谷慷保溫捂出來的，味道有些寡淡，3月春雨滋潤之后自然生長的筍才鮮甜白嫩，4月一過，筍就有些老，摻雜了青色，不再是佳食材。

春筍的經(jīng)典吃法當(dāng)然是油燜筍，上得大雅之堂。要做出色香味俱佳的油燜筍，顧名思義要多多放油，煸炒之后，加生抽老抽和白糖，放水燜煮七八分鐘，然后大火收汁，再小火煸炒，筍便有了一種被油燎過的脆爽。春筍成就的另一味名菜是腌篤鮮，做法很簡單，不過是將咸肉、鮮肉和筍放在一起小火慢燉，“篤”出咸鮮交融的一鍋美味。

春天若去江南山鄉(xiāng)的農(nóng)家樂，偶爾還能體驗一把燒烤春筍的野趣。記得多年前帶兒子去農(nóng)家樂吃燒烤，旁邊就是竹林，兒子和小伙伴看見地上長出的小筍，歡天喜地扯回幾根，放在火上烤熟了吃，又香又甜。主人也不在意，春日的竹林實在是遍地皆筍。

春去夏來，春筍們已長成了幼竹，一些分岔的竹鞭上卻又長出又白又細(xì)的小筍，名為鞭筍。一根鞭筍大多只有一半脆嫩可食，但其鮮美的味道堪稱筍中。若是濃油赤醬伺候，便是糟蹋了本味，相宜的烹飪是切成薄片，放入西紅柿或雪菜，燉一鍋清湯，才能品嘗出鮮的原味。

秋天是江南的無筍季節(jié)，沒筍吃的時候，筍干就成了替代品。多年來，筍干始終是冰箱中的常備食材，大多來源于家鄉(xiāng)親人的饋贈。江浙一帶的筍干大多是用整根春筍以鹽腌制，大程度留住了筍的鮮味，用水略泡去除部分咸味之后燉湯佳，燉雞燉鴨燉蔬菜都行，老鴨煲也算得杭州名菜，不過我更喜歡用冬瓜或絲瓜加西紅柿燉一鍋清湯，簡單爽利。筍干也有用毛筍切片之后曬干的，較為出名的是湖南的玉蘭片，但這類筍干已基本喪失筍的鮮味，需借用別的食材來入味，燉肉佳。

不過近幾年東西南北物產(chǎn)的大交流，顛覆了我對秋天無筍的認(rèn)知。兩年前的秋天，一位同樣嗜筍的上海同學(xué)告訴我，在盒馬上買到一種名為方竹筍的帶刺筍，我立刻上網(wǎng)搜尋，果然有貴州的賣家在出售，果斷下單。收到的一箱筍雖說其貌不揚，又細(xì)又長，有的還帶青紫色，入口有輕微的澀味，但筍的鮮味卻令人驚喜。后來也買過大棵的方竹筍，澀味更重，不如其貌不揚的小筍。即便如此，方竹筍還是填補(bǔ)了秋天的空白，讓我有小小的滿足。

冬天來臨時，登場的自然是冬筍。冬筍是江南人家過年餐桌上必不可少的食材，兒時過年父母總會用肉丸魚丸加冬筍燉一碗三鮮，或者用冬腌菜梗加冬筍來一盤爽口的“炒二冬”，解解過年大魚大肉的油膩。與春筍相比，冬筍略帶澀味，但勝在鮮味，不過近幾年吃到的冬筍大多寡淡無味，不知是否化肥放多了，買過幾次便不再嘗試。倒是福建的馬蹄筍給人幾分意外，剝開白白胖胖，吃起來鮮鮮嫩嫩，清甜可口。

大地回春后，冬筍鉆出地面漸漸長成碩大的毛筍，毛筍澀味，可謂筍中下品，是春夏之交時不得已的選擇。對如何去除筍之澀味，許多大廚都在美食視頻中教授水焯法，我卻很不以為然，吃筍吃的就是鮮味，焯水之后不但鮮味喪失大半，也失去脆爽感，而對毛筍、方竹筍這類澀味重的筍，焯水更是無用功，不如濃油赤醬伺候，以重味掩蓋澀味。

如今，春天的腳步越來越近，一年一度的吃筍季來臨，點一點手機(jī)，清甜白嫩的春筍，便會穿越雨后竹林的想象，鮮靈靈落到餐桌上。跟隨四季的節(jié)奏，享受筍尖上的美味，仿佛是約會人生中的小確幸，有一種他鄉(xiāng)遇故知般的喜悅與滿足。（簡云）